ИНФО

Перед тем, как начинать ремонт квартиры надо четко представить, какая из множества его разновидностей нужна вам. Без понимания этого вам может грозить скорый повтор этого процесса. Надо заранее определиться, узнать все виды ремонта квартиры. Это не очень сложно, ведь, несмотря на обилие предложений, всё сводится к нескольким основным типам.

Виды и подвиды

Выбор довольно широк, поэтому надо быть предельно осторожным. Лучше всего спросить совета у профессионалов, компаний которые занимаются ремонтным вопросом или как минимум посоветоваться с человеком, который недавно его закончил. Выбор вида ремонта – ответственный шаг, перед которым нужно несколько раз хорошенько подумать и только потом решить. Никогда не принимайте не взвешенных решений.

Косметический

Существуют разные виды ремонта в квартире, но самый простой и недорогой – косметический. Перепланировка квартиры и арки из гипсокартона не входят в него, но освежить жилье с его помощью вполне реально. Этот вид включает в себя качественное выполнение отделочных работ, которые не затрагивают конструкцию, основные электрические и сантехнические магистрали квартиры. Главная задача – устранение дефектов отделки помещения, которые появились в результате его использования. Чаще всего косметический ремонт квартиры – это выравнивание и покраска потолков и стен, демонтаж или монтаж плинтусов, замена пола, к примеру, покрытие линолеумом, ковролином или ламинатом, а также – переклейка обоев. В некоторых случаях возможна замена сантехники.

Косметический ремонт всего лишь освежает квартиру и занимает минимум средств и времени. В большинстве случаев его можно осилить полностью своими руками. Когда капитальный ремонт не нужен, а в помещении просто хочет сменить краски и декорации, «косметика» – идеальный выбор. Вам хочется внести в дом новые коррективы? Сделайте это с помощью косметического ремонта.

Капитальный

Этот вид намного сложнее и дороже косметического. Во время его проведения без замены конструктивно важных элементов никак не обойтись. Капитальный ремонт – это замена коммуникаций, в том числе и водопроводных, канализационных труб, проводки и так далее. Сюда, как правило, включается демонтаж старых окон и дверей с их заменой на новые конструкции. Еще в капитальный ремонт входят штукатурные и малярные работы, могут быть внесены изменения и в стилевое оформление квартиры: создание арки на месте обычного дверного проема, создание ниш, колон и т.д.

Капитальный ремонт, к сожалению, самостоятельно вы провести не сможете, или будете делать его долго. Его нужно планировать заранее, так как сроки выполнения работ могут затянуться до нескольких месяцев. Надо продумать все, в том числе и то, где вы будете жить во время работ. Если у вас старая квартира, то этот вид практически ничем не отличается от евроремонта, а с учетом сегодняшней гонки за экологически чистыми материалами, такими как дерево, его можно считать более лучшим.

Перепланировка помещения

Ремонт с перепланировкой – это очень отважный шаг, который предполагает выполнение ребот с изменением плана квартиры. Это довольно масштабная и часто длительная работа, так как передвижение коммуникаций, перегородок, стен – дело сложное. Для ремонта квартиры с перепланировкой потребуются специальные разрешения от определенных инстанций (см. документы для перепланировки квартиры). Разработав новый план квартиры, вы сможете сделать ее идеально подходящей для себя. Некоторые комнаты можно будет объединить, создать отдельные зоны для работы и отдыха ил наоборот объединить их, сделав студию.

Чаще всего перепланировка проводится вместе с капитальным или с евроремонтом. Перепланировка отличается от других видов только тем, что вам в обязательном порядке нужно будет создавать проект, а после – согласовать его в определенных инстанциях.

Евроремонт

Понятие евроремонта очень условно, оно досталось нам с 90-х годов. Тогда под фразой “евроремонт” подразумевали работы по всем европейским стандартам с использованием только дорогих импортных материалов. Сегодня евроремонт в квартире – это дизайнерское решение квартиры, применение новых мод и технологий, а также европейское зонирование квартир. Такой ремонт дает заказчику эксклюзивное и оригинальное жилье – комфортное, красивое и уютное.

Евроремонт квартиры проводиться только когда предъявляются повышенные требования к ремонту квартиры, когда ставится задача полного или значительного ее преобразования. Евроремонт – это не только устранение уже имеющихся недостатков, это изменение системы освещения, кондиционирования, отопления. Сюда входит разработка цветовых и фактурных решений в интерьере комнат. Для качественного выполнения нужно создать дизайн-проект квартиры. Его стоимость, конечно же, немного выше цены капитального, так как для выполнения проекта используются более дорогие материалы. Стоимость выполнения работ также выше, а причиной этому является выполнение целого ряда подготовительных работ.

Евроремонт обладает неоспоримыми преимуществами по отделке квартиры, в сравнении с другими видами. Во-первых, это использование самых современных строительных материалов, инструментов. Во-вторых, можно самому создать уникальный дизайн с применением сложнейших видов отделки (установка многоуровневых потолков, карманов для подсветки, идеальное выравнивание поверхностей). Евроремонт – это не только изменение квартиры при помощи сложнейших конструкций, это внимание к мелким деталям, создание декоративных элементов, таких как арки, отделка стен декоративными камнями и т.д. Евроремонт – один из самых распространенных видов «обновления» квартир в мегаполисах. С одной стороны, результат будет ошеломляющим, но с другой стороны, существует множество услуг, предоставляемых вместе с евроремонтом, которые возможно, вам не понадобятся, но переплатить придется.

Выводы

Видов отделки квартиры очень много, но какой вид ремонта сделать в квартире решаете только вы. Ни в коем случае не стоит выбирать то, что вам не нужно – прислушивайтесь к мнению специалиста и сопоставляйте его со своим. А как вы считаете?

Сайт первоисточник

Хороший инструмент крайне важен при выполнении малярных работ. Для того, чтобы иметь возможность нанести краску более ровным и толстым слоем, понадобятся кисти и валики высокого качества.

Такой подход позволит обеспечить отличный внешний вид и продолжительный срок службы покрытия. Кроме того, с помощью качественных инструментов ту же работу можно выполнить гораздо быстрее.

Чаще всего для работ с красками используются обычные кисти. Изготавливаются они как из натуральной щетины, так и из искусственного волокна. Это может быть нейлон или полиэфир. Кисти из натурального волоса оптимальны для работ с масляными и алкидными красками. Однако, в отсутствие таковых, подойдут и кисти из искусственного волоса. Наносить латексные и акриловые краски рекомендуется с помощью кистей из искусственного волокна, поскольку инструмент лучше держит форму и сохраняет упругость, независимо от количества воды, содержащейся в краске. Если вам необходимо, чтобы покрытие было гладким, отдайте предпочтение кисти со щетинками. У таких кистей, как правило, концы расщеплены и в центре они несколько длиннее, нежели по краям.

Для обеспечения высокого качества покрытия требуется соблюдение ряда правил работы с кистью. В каждой новой кисти можно увидеть сломанные волоски и пыль. Перед тем, как приступить к выполнению работ, ее необходимо вымыть мыльной водой и тщательно высушить. Краска по кисти распределится более равномерно, если окунуть ее в банку с красящим составом и вытереть о внутреннюю поверхность банки. Процедуру стоит повторить несколько раз, поворачивая кисть в разные стороны до тех пор, пока щетина не окажется в краске примерно на половину ее длины. Во время работ опускайте кисть в краску не очень глубоко. Для равномерного распределения постукивайте ею (но не вытирайте!) о край банки. При покраске древесины последние штрихи выполняются вдоль волокон. Завершать окраску потолков стоит в направлении к свету. В таком случае следы от кисти не будут так заметны.

После того, как работы закончены, оставшуюся на кисти краску необходимо отжать с помощью скребка или шпателя. Далее инструмент нужно промыть в растворителе и высушить на открытом воздухе. Второй, не менее удобный инструмент для малярно-штукатурных работ — валик. Валики удобны в пользовании, позволяют достаточно быстро закрасить большую площадь. Высокой квалификации и навыков в виду простого устройства валик не требует. Цилиндрическая его часть изготавливается из алюминия, дерева или пластмассы. Мягкий материал, который находится на каркасе валика, предназначен для впитывания краски и нанесения ее на окрашиваемую поверхность.

Инструмент применяется чаще всего для окраски больших площадей. Это могут быть стены, потолки и другие поверхности. Несмотря на массу плюсов, есть у инструмента и минус — для окрашивания небольших и узких участков потребуются валики разных размеров или кисти. Для каждого вида работ есть свой валик: мини, миди, фасадный, профессиональный, универсальный, каркасный и специальный. Кроме того, для каждого типа поверхности также потребуется определенный тип валика. Материал, из которого изготавливается "шуба" валика, может быть выполнен из меха ламы, овцы, каучука, велюра, мохера, войлока или синтетического поролона, полиакрила, полиамида.

Валики из синтетических материалов оптимальны для работ с акриловыми и латексными красками. Более устойчивой к агрессивным растворителям считается валик с велюровой "шубой". А самыми надежными являются валики из полиамида. За счет высокой износостойкости их можно применять во время работ с любыми красками. Выбирая инструмент, обязательно оцените длину ворса. Если вы видите гладкий ворс, валик подойдет для окрашивания в основном гладких поверхностей (древесины, металла, пластика). Если вам необходимо прокрасить шероховатую поверхность, выбирайте валик с длинным ворсом. Еще один инструмент для окраски поверхностей — краскопульт. С его помощью слой краски наносится более равномерно, нежели во время работ валиком или кистью. По быстроте окраски значительных площадей конкурентов краскопульту нет вовсе. Производительность обычного электрического краскопульта, который можно использовать в домашних условиях, - 250-260 кв. м/час.

Сайт первоисточник

Декоративная штукатурка – один из самых распространенных видов отделки поверхностей. И дело касается не только стен, но и тех мест, где с обычными обоями, плитками или панелями возникли бы трудности: это различные арки, экеры, каминные воздуховоды. К тому же, декоративной штукатурке не страшны такие явления, как повышенная влажность и температурные перепады, она пожаробезопасна и долговечна. Также этот отделочный материал будет довольно практичен при покрытии им внешних стен здания.

Именно массовый спрос на декоративную штукатурку порождает такое большое предложение: неисчислимое количество производителей наперебой предлагают свою продукцию. Среди них есть лидеры, которые заслужили массу почетных отзывов клиентов и завоевали положительную репутацию, а есть производства, начинающие свое дело, которые вынуждены продавать материал по более низким ценам, дабы удостоиться внимания желанных покупателей. Именно поэтому не стоит относиться скептически к более дешевым маркам декоративной штукатурки, она так же может приятно удивлять своим качеством. Если в этом вопросе все-таки закрадываются какие-либо сомнения, то стоит попросить у продавца декоративной штукатурки определенные сертификаты и прочие документы на этот материал, почитать отзывы клиентов в интернете.

Но что касается самых известных марок декоративной штукатурки, то здесь невозможно не обратить внимание на Oikos, Clavel San Marco, Fractalis, Decorazza и др. Все они отличаются своей ценовой категорий, качеством и, конечно, спектром оригинальных текстур. Многие из них существуют на рынке определенное количество времени и уже успели обрести успех у разных категорий граждан.

Если вы хотите отделать поверхности своего помещения декоративной штукатуркой, знайте, выбирать определенную марку материала нужно, руководствуясь личными целями и возможностями. Можно проконсультироваться в компании, которой вы хотите заказать услугу по покрытию поверхностей декоративной штукатуркой. Более опытные люди, точно смогут подсказать, какая марка подходит именно для вас.

При самостоятельном выборе штукатурки вы можете попасться на «удочку» мошенников, которые под видом известной европейской марки способны подсунуть непонятную смесь, которая будет непригодна для работы, поэтому покупки делать нужно только в салонах и магазинах с хорошей репутацией.

Сайт первоисточник

Что объединяет подвесные, реечные потолки и отличает их от натяжных? Подвесные потолки требуют монтажа металлического каркаса, который подвешивается к перекрытиям или базовому потолку. На каркас укладываются различные модульные элементы – это панели, плиты, кассеты или рейки. Доступ к перекрытиям и различным коммуникациям достаточно удобный, также легко менять отдельные поврежденные элементы подвесного потолка.

Однако, натяжные потолки состоят из единого полотна, в отличие от подвесных потолков, которые требуют огромного количества комплектующих и составных частей.

Натяжной потолок, так же как и подшивной или подвесной потолок позволяет скрыть от посторонних глаз все, что видеть не обязательно. Любые светильники легко и непринужденно будут вмонтированы в натяжной потолок, не нарушив гладкости и ровности полотна.

Если сравнивать назначение натяжных потолков и подвесных, то с точки зрения разнообразия интерьерных решений в выигрыше окажутся натяжные потолки. Подвесные потолки несомненно хороши, монтаж их проводится достаточно быстро, особой грязи не наблюдается, поскольку отсутствует мел и мокрые работы. Но при всем разнообразии цвета и фактуры подвесных модульных элементов, подвесные потолки представляют собой однообразную клетку или полоску. Они хороши в рабочих помещениях – офисах, торговых залах, служебных и бытовых помещениях.

Для создания гладкой и безупречной имитации твердой поверхности, раскрашенной к тому же в различные цвета или оформленной в стиле венецианской штукатурки, лучше подходят натяжные потолки. Парадность и красота все-таки необходима в гостиных и спальнях, а ванные комнаты с натяжными потолками не уступают по эксплуатационным характеристикам подвесным металлическим или реечным потолкам.

Сайт первоисточник

Гипсокартон (ГКЛ) обладает множеством полезных свойств: эффективно противостоит воздействию огня, благодаря природным свойствам гипса «дышит», то есть забирает избыточную влагу из воздуха и накапливает её, а при уменьшении относительной влажности отдаёт, тем самым поддерживая комфортный микроклимат в помещении. Материал применяют в системах звукопоглощения и звукоизоляции помещений. Производит его целый ряд компаний: КНАУФ, «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» (торговая марка Gyproc), «Волма», «Юта Гипс», «БелГИПС».

Ещё одна замечательная способность гипсокартона — его листы во влажном состоянии становятся пластичными и восстанавливают первоначальное качество после высыхания, сохраняя заданную форму. Благодаря этой особенности материал можно применять для моделирования купольных конструкций, колонн, арок всех видов, а также сложных переходов от одной плоскости к другой на перегородках, стенах, потолках.

Сухой или мокрый

Криволинейные конструкции из гипсокартона изготавливают двумя способами — сухим и мокрым. Первый основан на относительной гибкости материала и используется только при больших радиусах кривизны. В этом случае лист постепенно изгибают и прикрепляют к несущей конструкции саморезами. Работу выполняют медленно и осторожно — прикладываемое усилие не должно вызвать повреждения материала.

Мокрым называют способ, при котором ГКЛ с увлажнённым гипсовым сердечником придают необходимую изогнутую форму. После увлажнения лист гнут, фиксируют форму с помощью шаблона и оставляют до полного испарения влаги. В сухом состоянии он сохраняет заданную форму и механические характеристики.

Важные ньюансы

Конструкции сложных форм получают из гипсокартона разной толщины. При этом следует иметь в виду, что радиус изгиба зависит от толщины листа: чем он тоньше, тем сильнее его можно согнуть, не сломав. Например, минимальный радиус гибки арочных КНАУФ-листов (толщина 6.5 мм) в сухом состоянии составляет более 1000 мм, а во влажном—300 мм, тогда как для обычного КНАУФ-листа (толщина 12,5 мм) эти значения соответственно равны 2750 и 1000 мм.

Приобретший новую форму гипсокартон монтируют с помощью саморезов на несущую конструкцию — обычно на металлический каркас. В перегородках он состоит из вертикальных стоечных профилей и изогнутых направляющих, которые частично надрезают и изгибают в соответствии с формой перегородки, а затем крепят дюбелями к полу и потолку. Заключительный этап — заделка углублений от шляпок саморезов и швов на стыках листов. Их шпаклюют, по стыкам прокладывают армирующую ленту, снова шпаклюют, а после высыхания обрабатывают шлифовальной шкуркой, получая готовую к финишной отделке конструкцию. Разработку и воплощение сложных архитектурных форм доверяйте только профессионалам, чтобы эти конструкции визуально не перегружали интерьер и были выполнены технологически грамотно.

Последовательность работ при "мокром" изгибе ГКЛ

1. Изготавливают шаблон, по которому будут изгибать лист гипсокартона (делают это только в продольном направлении).
2. Сжимаемую сторону листа прокатывают игольчатым валиком (у выпуклых форм — это тыльная сторона, у вогнутых — лицевая).
3. ГКЛ кладут на подкладки (металлические профили или деревянные бруски) наколотой стороной вверх, чтобы избежать попадания воды на его обратную сторону и возможного разрыва картона, затем смачивают водой с помощью губки или кисти. Обработку производят до полного насыщения гипсового сердечника, го есть до тех пор, пока вода не перестанет впитываться в него.
4. На шаблон устанавливают заготовку таким образом, чтобы её центр совпал с центром первого. Края согнутого листа прижимают к шаблону струбцинами и оставляют в этом положении до полного высыхания (от 12 до 24 ч).

Сайт первоисточник

Учитывая то обстоятельство, что полы бывают как горизонтальными, так и наклонными (к примеру, в душевых, на пандусах), проверка пола на просвет производится лишь для определения его неровности (бугристости), а не уклона. Уклон проверяют путем "простреливания" нивелиром или с помощью лазерного уровня, а неровность основания - правилом "на просвет". Рассмотрим подробнее два способа проверки "на просвет".

1. Правило длиной около 2-х метров устанавливают на поверхности пола в любом месте, рабочий нагибается и смотрит, имеется ли между основанием пола и нижней плоскостью правила просвет. Если обнаруживается просвет, то его измеряют рулеткой, при этом надо иметь ввиду, что просвет в 2 мм является допустимой величиной. В случае, когда просвет больше 2-х мм, основание необходимо выравнивать. Далее, после первой проверки правило сдвигают примерно на метр влево, потом на такое же расстояние вправо и снова проверяют просвет, производя несколько проверок, к примеру, у стен комнаты и в центре. Следует отметить, что такой способ проверки основания неточен, поскольку правило может оказаться на бугре и будет раскачиваться. Однако в принципе этот способ можно считать достаточным для качественного устройства пола.
2. На оба конца правила прикрепляются деревянные прокладки одинаковой толщины. Благодаря этому, правило теперь даже попадая на бугры, не будет раскачиваться, как это бывает при первом способе проверки. При использовании данного способа просвет под правилом всегда будет, а неровность пола рассчитывается промерами. Рассмотрим данный способ подробно на примере. Как мы видим, в первом случае правило было установлено на склоны 2-х бугров, в результате чего промеры и расчет показывают, что перепад высот не превышает 2 мм, т.е. основание достаточно ровное. Но если сдвинуть правило вправо или влево, т.е. на бугры или ямы, то измерение покажет неровность уже в плюс 4 мм либо минус 4 мм, и, тем самым, подтвердит недопустимость использования такого основания, поскольку допуск в данном случае не должен превышать 2 мм (будь это плюс или минус). Отсюда вывод: данное основание необходимо выравнивать, невзирая на то, что первый промер показал просветы в пределах допустимых величин.

В соответствии с нормативами, установленным в РФ, просветы между рейкой и стяжкой не должны превышать для:

• линолеумного покрытия, ПВХ плиток, штучного паркета, паркетных досок (щитов), покрытия из текстильных ковровых материалов и ламината - 2 мм;
• покрытия из керамической плитки, плит из искусственного и природного камня, а также бетонно-мозаичных плит и мозаичной смеси - 4 мм.

Приобретая напольное покрытие, всегда следует внимательно ознакомиться с инструкцией, обращая внимания на то, какие допуски неровности основания разрешает тот или иной производитель напольного покрытия. Это может быть и один миллиметр, и два и три. Не следует экспериментировать и превышать допуски, ввиду того, что превышение допусков может повлечь за собой разрушение напольного покрытия. В частности, превышение допустимых норм просвета в полах из ламинированного покрытия, приведет к "разлому" пола в местах стыковок.

Сайт первоисточник

Керамическая плитка – одно из самых удобных напольных покрытий. Применяют ее не только в санузлах или на кухнях, но и в обычных комнатах. Особенно хорошо такое покрытие сочетается с системами теплых полов.

Для укладки плитки потребуются:

• Специальный плиточный клей;
• Нож-резак для обрезки плитки;
• Зубчатый шпатель для нанесения клея;
• Уровень и рулетка для разметки помещения;
• Плиточные крестики;
• Затирка для швов и инструмент для нее;
• Также понадобятся защитные перчатки для рук.

Разметка пола

Это важнейший этап, от которого напрямую зависит качество плиточных работ. Для разметки необходимо определить центр помещения. От середин прилегающих сторон проводятся перпендикуляры через всю комнату, точка их пересечения и будет центром помещения, центром разметки. Дело в том, что стены редко бывают идеально параллельными, поэтому их вряд ли получится использовать в качестве базы.
Затем лучше всего насухую выложить плитку, ориентируясь на линии-перпендикуляры.

Это позволит определить, сколько плитки потребуется в каждый ряд и как надо подрезать крайние из них. При этом всегда есть возможность скорректировать раскладку. При расчетах лучше всего избегать ситуаций, когда крайние плитки нужно обрезать более чем на 75%. Во-первых, это сложнее сделать, не повредив керамику, а во-вторых такие узкие куски по краям сильно бросаются в глаза (разумеется, если такая окантовка не выполняется из плиток иного цвета и не является частью дизайнерского замысла).

Укладка напольной керамической плитки

Укладка плитки выполняется на полностью очищенный от грязи и мусора пол. Клеевой состав разводят согласно инструкции и наносят достаточно толстым слоем. Причем наносить его надо на довольно небольшой участок (обычно 1м2), чтобы он не успел застыть до укладки керамики. Для некоторых видов плиток (мозаичных, с рельефной изнанкой и т.д.) клей надо наносить и на само изделие.

Укладывают плитку, легко вдавливая ее в слой клея и ориентируясь на сделанную разметку. Для выдерживания строгого расстояния между плитками используют специальные плиточные крестики (их подбирают под каждый вид покрытия отдельно). Выкладывают плитку обычно двигаясь из центра к стенам, все время придерживаясь разметки. Сначала обрабатывают одну половину комнаты, затем переходят к другой. При этом необходимо все время контролировать уровень плиток. Он должен быть одинаковым, для достижения этого можно наносить чуть больше или меньше клея под отдельные плитки.

Финальный этап – заполнение пустот между стенами и обработанным полом. Для этого надо нарезать плитку на нужные куски, ориентируясь на кривизну стен. После затвердевания клея пористые плитки обрабатывают специальной грунтовкой (если это необходимо).

Межплиточные швы затирают скребком с резиновой накладкой. Раствор аккуратно наносится в щели и затирается по всем направлениям. Все излишки удаляются влажной губкой, после чего плитка насухо вытирается.

Сайт первоисточник